Vorbereitungen auf die Hochland-Durchquerung von Island

10. Juli 2026: Abenteuer Hochland! Mit dem „Floh“ auf der legendären F26

Von den Mývatn-Naturbädern über die F26 (Sprengisandur) bis kurz vor die Nýidalur-Hütte · Wegstrecke: rund 120 km Piste, vier Stunden Fahrt

Was für ein toller Start in den Tag! Nach einer wunderbar erholsamen Nacht am Mývatn habe ich mir erst einmal ein echtes Highlight gegönnt: ein langes Bad in den Mývatn-Naturbädern. Ich war pünktlich um 10 Uhr zur Öffnung da – die Anlage ist frisch saniert, absolut traumhaft und macht der Blauen Lagune im Süden echte Konkurrenz. Weil so früh noch kaum etwas los war, hatte ich das mineralische, herrlich warme Wasser fast für mich allein. Tiefenentspannung pur! Danach forderte zurecht der Magen meine Aufmerksamkeit: Ich hatte ja noch gar nicht gefrühstückt. Also gab es erst einmal die weltbesten Fish and Chips zur Stärkung.

Und dann hieß es: Abflug Richtung Hochland! Mein großes Ziel für heute war es, mein Lebensmitteldepot für die anstehende Island-Durchquerung an der Nýidalur-Hütte auf 800 Metern Höhe zu hinterlegen. Also ging es mit meinem treuen „Floh“ (meinem kleinen Panda-SUV-Minivan) ab auf die berühmt-berüchtigte F26, auch bekannt als Sprengisandur-Route. Die Piste ist erst seit Kurzem aus dem Winterschlaf erwacht. Andere Island-Fahrer berichten oft von tiefen, nervenaufreibenden Waschbrett-Pisten, aber da es hier seit Wochen recht feucht und wenig sommerlich ist, ist das Profil der Straße noch erstaunlich fest – dafür warten unzählige dicke Steine und raue Abschnitte. Man braucht Geduld: Für die rund 120 Kilometer teilt man sich die Piste mit der Einsamkeit und schleicht mit 30 bis 50 km/h vorwärts.

Zuerst ging es – noch recht flott - durch das idyllische Bárðardalur-Tal, an dessen Ende ein wunderschöner Fotospot wartet: der spektakuläre Aldeyjarfoss! Wie sich die weißen Wassermassen umrahmt von tiefschwarzen, perfekt symmetrischen Basaltsäulen in die Tiefe stürzen, ist einfach atemberaubend. Danach verändert sich die Kulisse komplett: Die Vegetation weicht einer endlosen, surrealen Wüste aus schwarzem Lavasand und Geröll, flankiert von den majestätischen Gletschern Hofsjökull und Tungnafellsjökull am Horizont. Was für eine beeindruckende Kulisse!

Jede der zahlreichen Flussquerungen habe ich mir ganz genau angeschaut – Sicherheit geht vor, schließlich ist der Floh kein Riesen-Monster-Truck. Bis auf 5 Kilometer bin ich an die Hütte herangekommen, doch vor der vorletzten Furt hieß es: Stopp. Der Fluss war für meinen kleinen Begleiter einfach eine Nummer zu tief. Also habe ich kurzerhand direkt an der Pistenkreuzung mein Nachtlager aufgeschlagen. Um 21 Uhr war ich nach vier Stunden hochkonzentrierter Fahrt verdammt kaputt, aber unendlich glücklich. Hochland-Abenteuer pur!

Samstag, 11. Juli 2026: Sturmwind, eiskalte Füße und eine freundliche Rangerin

Huiiii, was für eine Nacht! Der Sturm hat den Floh ordentlich durchgeschüttelt und pfeift mir beim Aufwachen immer noch um die Ohren. Als ich aus dem Fenster blinzele, sehe ich ein junges Paar in einem Dacia Duster, das ebenfalls vor dem Fluss steht. Wir haben uns kurz über die Optionen ausgetauscht und sie wollten es mutig wagen. Eine Stunde später – ich saß gerade gemütlich bei meinem Morgenkaffee – kamen sie unverrichteter Dinge zurück. Die folgende Furt kurz vor der Nýidalur-Hütte war einfach zu tief und unberechenbar. Für die beiden hieß es: den kompletten Weg wieder zurück. Schade um den Urlaubstag, aber Vernunft geht im Hochland immer vor!

Für mich hieß das: Plan B aktivieren! Ich habe meinen Futterdepotsack noch einmal kontrolliert (alles drin für 6 Tage inklusive Gaskartusche), den Rucksack geschultert und mich warm angezogen. Da stand ich nun im Sturm (es gibt eine offizielle Sturmwarnung!!) vor den kalten Wassermassen. Ich habe eine Weile hin- und hergeschaut, um den besten Weg zu finden – am liebsten natürlich trocken. Aber wer selbst schon mal hier unterwegs war, weiß: Auf der F26 gibt es kein langes Zögern. „Andrea“, dachte ich mir, „selbst wenn du hier trocken rüberkommst, kriegst du 20 Meter weiter eh nasse Füße!“ Also Hosenbeine hoch und durch das eisige Gletscherwasser gewatet. Brrr, das war frisch! Aber vom Herumstehen wird man auch nicht wärmer. Also habe ich danach sofort den sprichwörtlichen zweiten Gang eingelegt und bin strammen Schrittes die Piste entlangmarschiert.

Nach etwa drei Kilometern passierte das Beste, was mir passieren konnte: Ein Auto kam mir entgegen – es war die Rangerin! Und wie der Zufall (oder das Glück) es wollte, war es genau die Rangerin, mit der die nette Mitarbeiterin im Visitor Center vor ein paar Tagen für mich telefoniert hatte. Was für ein perfektes Timing! Sie hat mein Lebensmittelpaket superlieb mit zur Hütte genommen und mir direkt angeboten, mich die Strecke zurück zum Floh zu fahren. Das habe ich dankend angenommen, denn so blieben mir zwei weitere eiskalte Flussquerungen zu Fuß erspart.

Auf der Fahrt haben wir uns großartig unterhalten. Sie hat mir nicht nur eine noch schönere, alternative Route für meine Durchquerung gezeigt (Bingo, das mache ich so!), sondern ich habe ihr auch die Geschichte von meinem himmlischen Geschenk – dem gefundenen Rentiergeweih – erzählt. Ihre Augen leuchteten und sie hat mir versichert: Die Isländer glauben ganz fest daran, dass jeder, der ein Rentiergeweih findet, vom Glück begünstigt ist. Ist das nicht wunderschön? Und ganz ehrlich: Glück nehme ich immer gerne an!

Um 10 Uhr saß ich wieder im Auto auf dem Rückweg über die F26. Diesmal kannte ich die Strecke ja schon und wir haben die Furten deutlich sportlicher genommen. Nach dreieinhalb Stunden Fahrt habe ich den Wagen in Akureyri erst einmal rundum versorgt: Reifenluft aufgepumpt (Luft ablassen auf den Schotterpisten bringt wirklich viel mehr Kompfort!), getankt, den Floh schick gewaschen, eine kaputte Scheinwerferbirne gewechselt und mein Bett im Heck repariert. Beim anschließenden Einkauf konnte ich einfach nicht widerstehen... und so gab es als Belohnung für diesen grandiosen Tag zum Abendessen: saftige Lammkoteletts! Satt, glücklich und rundum zufrieden lasse ich diesen stürmischen, aber absolut perfekten Tag jetzt an einem ruhigen Plätzchen ausklingen. Das Abenteuer Island-Durchquerung kann kommen! Allerdings ist für die kommenden zwei Tage die Sturmwarnung auf der zweithöchsten Stufe – das warte ich noch ab.

Donnerstag, 16. Juli 2026: Start ins Abenteuer Hochlanddurchquerung

Von Reykjahlíð (Mývatn) zur Botni-Hütte · Wegstrecke: 44 km
 
05:00 Uhr in der Früh: Ich stelle den Gletscherfloh am Mývatn Visitor Center ab. Ich hatte tags zuvor schon mit den Rangern alles abgesprochen und einen Plan der Tour erstellt, sodass sie ungefähr wissen, wann ich an welcher Hütte ankommen würde. Das dient der Sicherheit und natürlich auch der Statistik, wie viele Leute solch eine Wanderung unternehmen. Sie waren alle sehr freundlich, aber auch hilfreich und wachsam. Sie stellten mir Fragen zu meiner Planung und wollten einfach wissen, mit wem sie es da zu tun hatten und ob ich wohl wüsste, was ich da vorhatte. Ja, alle Vorbehalte konnten ausgeräumt werden. Wegen des starken Windes hatte sich der Start um einen weiteren Tag verschoben. Nun aber war es soweit: Den Gletscherfloh mit Willy gut versorgt und verabschiedet, ging es zunächst entlang des Mývatn die ersten 4 km auf dem Radweg.
 
In meinem Kopf ratterte es – nein, nicht ob der Herd ausgeschaltet oder die Fenster zu sind. Vielmehr war es das Adrenalin, weil ich mich jetzt von der Zivilisation entfernen würde und keine Ahnung hatte, was da kommen würde. Vorfreude, Spannung und natürlich wie immer auch dieses leise Stimmchen: Hast du alles, was du brauchst? Mit Nachkaufen ist nicht, du musst mit dem zurechtkommen, was du dabei hast! Essen für 6 Tage bis zur Nýidalur-Hütte, Wasserfilter, Flaschen, Kochgeschirr, Löffel, Gaskartusche, Medikamente, Verbandszeug, Waschzeug, Handtüchlein, Regenklamotten, Schlafsack, Zelt, Isomatte, Elektronik, warme Kleidung, Geldbeutel und guten Mut nebst Vertrauen und Zuversicht.
 
Der Rucksack war schwer – aber leicht gegenüber dem anderer Wanderer, die 30 Kilo schleppen. Gefühlt hatte ich 20 Kilo, aber in Wahrheit waren es sicher nicht mehr als 10 Kilo. Also stell dich nicht so an, der wird mit jedem Tag leichter 😉 – das war ein schwacher Trost, und mein Körper versuchte mir dringend zu vermitteln: Schmeiß den Rucksack ab, hock dich nieder, geh zurück und feiere die Leichtigkeit! Auf keinen Fall tue ich das! Fast trotzig schlappe ich Schritt für Schritt weiter auf dem inzwischen sandigen Weg, markiert durch eine Fahrspur, sodass ich mir nicht komplett vorkam, als wäre ich in den Dünen.
 
Kaum lässt man den See hinter sich, spuckt einen die Zivilisation direkt aus – hinein in die Ódáðahraun, die berüchtigte „Missetäter-Wüste", die größte und unwirtlichste Lavawüste Islands. Der permanente, peitschende Gegenwind blies mir unablässig ins Gesicht. Der Boden wechselt tückisch zwischen tiefem, feinem Lavasand, der jeden Schritt einsaugt und doppelt so viel Kraft aus den Waden zieht, alten Bimssteinfeldern und scharfkantigen, schroffen Lavaformationen. Es wurde Mittag, und der kleine Hunger machte auf sich aufmerksam. In einer kleinen Oase mit einem Wasserlauf stellte ich das Innenzelt auf, um mich vor den Mücken (die eigentlich Fliegen sind) zu schützen. Die stören mächtig, wenn es windstill ist, und da vergeht dir der Appetit. Es wurde also eine kleine Mahlzeit und ein Nap – diese zwei Stunden Pause haben mir „das Leben gerettet".
 
Kilometer um Kilometer wurde es einsamer. Kein Bauernhof mehr, nur noch die Fahrspur, auf der wohl ewig nichts mehr gefahren ist, und meine Schritte. Meine Spuren im Sand – und ich mutmaßte die von einem Wanderer Tage zuvor. Den Rest hatte der Wind der Natur übergeben … Wildnis … Ich habe ja schon einiges gesehen. Auf dem Pacific Crest Trail war ich oft weit weg von der Zivilisation, und auch auf dem Te Araroa in Neuseeland gab es einsame Ecken. Aber Island? Das ist noch mal eine ganz andere Hausnummer – einfach Hardcore-Hinterland. Es gibt keinen vorgefertigten Weg, keine Schilder und geschweige denn irgendwelche Markierungen. Nur eine vage Richtung durch das menschenleere Innere der Insel. Ohne mein GPS-Gerät wäre es schwer, wenigstens etwa die richtige Richtung zu behalten.
 
Der Tag zog sich, obwohl sich die Landschaft von bewirtschaftet über nur noch für Schafe tauglich bis hin zu lebensfeindlich veränderte. Ich wusste, es würde nach 44 km eine Hütte geben: die Botni-Hütte, unbewirtschaftet und an einem kleinen See gelegen. Ich brauchte Wasser – und da, wo welches hätte sein sollen, war keines; wo eigentlich Bäche sein sollten, herrschte bereits jetzt gänzliche Trockenheit. Es blieb mir nichts anderes übrig, als doch den Umweg zur Hütte in Kauf zu nehmen. Auf dem PCT nannten wir sowas „Extra Miles machen". Die letzten fünf Kilometer wurden noch einmal zur Zerreißprobe: immer gegen den Wind, brennende Muskeln und zuletzt steil hinauf.
 
Es war ca. 19:00 Uhr, als ich endlich an der Hütte ankam. Hach, vergessen war die Anstrengung des Tages! Ein festes Dach über dem Kopf ist einfach was Tolles. Der See bot allerdings einen jämmerlichen Anblick mit seinem niedrigen Wasserstand. Es sollte sich als nicht ganz einfach erweisen, an das Wasser zu gelangen: Je näher ich dem Ufer kam, umso mehr sank ich in den Untergrund ein. Über ein paar Steine gelang es jedoch, das nötige Wasser für Tag und Nacht zu schöpfen. Dann Wasser für eine erste Trekkingmahlzeit abkochen und einen Tee für den Körper, der jetzt natürlich in ein Regenerationsloch kippte. Was schmeckt das Zeug lecker, zumal wenn man sich über den Tag so angestrengt hat: Kartoffeln mit Rindfleisch, yummy! Kurze Zeit später lag ich auch schon auf der Matratze und konnte mich lang machen – sooooo gut!

Freitag, 17. Juli 2026: Durch das Lavagestein zur Dyngjufjöll-Hütte

Von der Botni-Hütte zur Dyngjufjöll-Hütte (auch Dyngjufell-Hütte genannt) · Wegstrecke: ca. 21–25 km

Ein herrlicher Tag mit Sonnenschein begrüßte mich. Ein paar Vögel nahmen ihr Morgenbad im See, und ich trank meinen Kaffee mit Blick in die wilde Natur. Eine Oase mitten in einem Lavafeld: Hügel und Verwerfungen aus Lava, eingebrochene Höhlen, umringt von schwarzem Sand. Gegen 08:00 Uhr machte ich mich wieder auf den Weg, um den Stöcken zu folgen, die in gerade noch sichtbarer Entfernung die Strecke markieren. Mein Ziel für den Tag sollte die Dyngjufjöll-Hütte sein, was einen etwas kürzeren Tag versprach. Wenig abwechslungsreich, aber dafür sehr spannend, den Trail nicht zu verlieren, ging es den ganzen Tag durch Lavagestein: grob, scharfkantig und anhaltend anstrengend mit Gegenwind. Das Wasserversickerungsproblem auf diesem vulkanischen Untergrund ist enorm – ich schleppte bis zu 5 Liter Wasser mit mir herum. Das Wetter war und blieb ein Traum, sodass ich nicht müde wurde, diese Einöde zu genießen.

Unterwegs habe ich ein faszinierendes Bild entdeckt: Ein einzelner Grashalm wurde vom Wind so wild hin und her geschleudert, dass seine Spitze einen fast perfekten Kreis in den Boden gezeichnet hat – die perfekte Art, den sonst unsichtbaren, heftigen Wind sichtbar zu machen. Ein Teil der Strecke verlief entlang der rauen Piste, die auch von Touristen genutzt wird, um zur Askja zu gelangen (hier gilt strengstes 4x4-Gebot).

Plötzlich, fast aus dem Nirgendwo, war da ein Fluss. Sein Bett bezauberte durch künstlerische Spuren im Sand, wechselnde Farben von Schwarz über Braun hin zu Ockergelb – ich war hin und weg! Zur Hütte musste der Fluss gefurtet werden, was an diesem Tag ein absolutes Vergnügen war. Ich legte mich später als Erfrischung und Körperwäsche voll hinein bei den immerhin über 24 Grad Sommergefühl. Wasser zum Kochen gab es also reichlich.

Im grauen, isolierten Tal Dyngjufjalladalur hatte ich für 40 Euro die ganze Hütte für mich ganz allein – mein persönliches Luxus-Einzelzimmer mitten in der Wildnis! Normalerweise passen hier 16 Leute rein. Die Hütte war sauber, der Gaskocher sprang an, und die Seele kam zur Ruhe. Mein kleines Solarpanel sammelte abends noch fleißig Strom für die Powerbank. Und ab jetzt gilt: Flugmodus an! Während ihr euer Handy jederzeit an die Steckdose hängen könnt, muss ich für die nächsten sechs Tage extrem stromsparend unterwegs sein. Empfang gibt es hier oben ohnehin fast nie.

Keine andere Menschenseele weit und breit. In dieser Ruhe, wo noch nicht einmal mehr ein Vogel zwitschert, finden Körper und Seele erholsamen Schlaf. Noch ein Gebet zum Dank gen Himmel für diesen tollen Tag. Morgen wird es anstrengend: Es geht über einen Pass hinein in die Caldera der Askja. Die beiden super freundlichen Mitarbeiter im Mývatn-Info-Center hatten mich vorgewarnt: An der Askja liegt momentan noch richtig viel Schnee. Das wird ein harter Kampf durch den nassen Sulzschnee. Aber genau für diese Wildnis bin ich hier!

Samstag, 18. Juli 2026: Über den Pass in die Askja-Caldera und zur Dreki-Hütte

Von der Dyngjufjöll-Hütte über den Jónsskarð-Pass und die Askja zur Dreki-Hütte · Wegstrecke: ca. 20–24 km (das letzte Stück von der Askja zur Dreki-Hütte per Mitfahrgelegenheit)
 
Der Morgen forderte direkt die volle Konzentration. Es ging sofort steil bergauf hinein ins gewaltige Dyngjufjöll-Gebirge, hinauf zum Jónsskarð-Pass auf über 1.300 Metern Höhe – der höchste Punkt bis zur Mitte der Strecke bei der Nýidalur-Hütte. Der Aufstieg führt durch loses Geröll, eiskaltes Schmelzwasser und riesige, teils tiefweiche Schneefelder. Bei jedem Schritt bricht man ein, rutscht ab, sucht Halt. Das Wetter hatte sich verschlechtert, ein paar Tropfen Regen kamen herunter, dazu Wind, und es gab nur ein paar Fußspuren, denen ich folgen konnte. Ganz grob gaben Stäbe die Richtung an; es braucht schon ein bisschen Erfahrung, dass man sie in der Landschaft erkennt. Aber wenn man dann oben steht und sich die noch mit Schnee ausgelegte Askja-Caldera vor einem ausbreitet, steht die Welt für einen Moment still.
 
Víti, der Kratersee – ich wollte hin, musste mich aber noch gedulden. Ich brauchte zuvor eine Pause und ging zum Infocenter der Ranger. Dort wurde ich freudig empfangen und bekam gleich einen Kaffee und ein Stückchen Schokolade zur Ankunft. Drei Tage keinen Menschen gesehen, und nun, hier an der Askja, wieder richtig was los! Es regnete leicht, aber egal: Ich schloss mich der Führung der Rangerin zur Víti und zum Öskjuvatn an. Sechs weitere Leute begleiteten uns. Diese Führung gibt es täglich um 13:00 Uhr, und sie ist kostenlos. Das Gebiet ist so beeindruckend, man kommt aus dem Staunen gar nicht heraus – schon gar nicht, als wir mit einem Mal allesamt im Lehmdreck versanken. Der Öskjuvatn mit seinem blau-grün-grauen Wasser, so krass, und die farbige (braune, gelbe und rote) Umgebung zum schwarzen Lavasand! Die Askja ist geschichtsträchtig – berühmt durch die Askja-Feuer von 1874 bis 1929 –, im Moment ruht der Riese zum Glück. Als meine Sinne angefüllt waren, tippelte ich durch den Matsch zurück zur Station und weiter mit einer Mitfahrgelegenheit zur Dreki-Hütte.
 
Mehrere Hütten bilden diesen Platz in der Drekagil-Schlucht als Dreh- und Angelpunkt für Touren aller Art im Gebiet der Askja. Da Hüttenübernachtungen hier schnell zwischen 60 und 80 Euro pro Nacht liegen und mein Budget sprengen würden, schlug ich mein Zelt auf. Rückblickend hätte ich besser daran getan, mir ein Bett in der Hütte zu gönnen: Der starke Wind verwandelte diesen beschaulichen Ort in eine Wolke aus Staub. Dafür habe ich voll die netten Leute getroffen: ein junges Paar, das gerade im Aufbruch war und Island von Ost nach West durchqueren wollte – mit Monsterrucksäcken –, und das nun aus Wassermangel einen Umweg in Kauf nehmen musste.
 
Das Wasser sollte auch mich noch vor eine schwerwiegende Entscheidung stellen: Von der Dreki-Hütte bis zur Kistufell-Hütte gibt es auf 56 km kein Wasser. Ein langes Gespräch mit den Rangern folgte, und sie boten mir an, mich am folgenden Vormittag ein Stück mitzunehmen, da sie in der Richtung zu tun hatten. Eine „Straße" war unterspült und musste gesperrt, eine Umleitung erweitert werden. Ich gestattete mir, eine Nacht darüber zu schlafen. Beim Abendessen in der Hütte kam ein junger Mann herein, und ich sah ihm sofort an, dass er auch auf Wanderschaft war. Er musste umkehren, weil das Essen zur Neige ging – zwei Tage einen Sturm auf einer Hütte aussitzen kostet Essen und Zeit. Wir sprachen über die wasserlose Strecke, und er machte mir Mut, dass ich es schaffen kann. Mit diesen Gedanken schlief ich im Zelt ein.

Sonntag, 19. Juli 2026: Mit den Rangern durch die Wüste zur Kistufell-Hütte

Von der Dreki-Hütte zur Kistufell-Hütte (Piste F910 am Nordrand des Vatnajökull) · Wegstrecke: 56 km ohne Wasser; die Ranger nahmen mich rund 25 km mit, ca. 30 km bin ich zu Fuß gegangen

Es war definitiv eine miese Nacht. Immer wieder drang Sand ein, ich musste niesen, husten, und frühmorgens fuhr dann auch noch ein Geländewagenfahrer schier über mein Zelt. Dem musste ich dann mal sagen, was ich davon hielt – nämlich gar nichts! Ich war sauer … kommt ja selten genug vor. Ich hatte eine wichtige Entscheidung zu treffen und noch nicht mal einen Kaffee im Bauch. Nach dem Kaffee fiel die Entscheidung: Ich gehe weiter! Meine ganze Ausrüstung staubgepudert und ich dazu, schleppte ich mich zur Rangerhütte und gab meinen Entschluss bekannt.

Um 10:00 Uhr sammelten mich die Ranger Jökull und Sofia ein. Wir fuhren zu einem ganz jungen Lavafeld, das 2014/15 entstanden ist – das Holuhraun-Feld, wo es an manchen Stellen unter der Lava hohl klingt und wo man noch die Krater sieht. Weiter ging es die Sandpiste entlang bis zu der Stelle, wo die Umleitung beginnt. Boah, die Piste hat Löcher mit einer Tiefe von bis zu 2 Metern, so krass! Mit einem normalen Auto hat man hier keine Chance. Immer wieder entschieden sie aufs Neue, mich noch ein Stück weiter zu fahren, und nutzten das, um nach dem Rechten zu sehen. Bei der aufwendigen Arbeit, eine neue Umgehung über das schroffe Lavafeld zu markieren, durfte ich hautnah dabei sein. Was hatte ich doch für ein Glück mit diesen Engeln! Nur dank ihrer Hilfe war es mir möglich, diesen Abschnitt – ja, ich sage mal – locker zu bewältigen. Nach diesen wunderbaren Gesprächen, dem atemberaubenden Blick auf den Vatnajökull und so viel Hilfsbereitschaft kämpfte ich echt mit den Tränen vor Rührung.

Dann hieß es aber wieder: Rucksack auf und marschieren. Es war immer noch anstrengend, die 30 km mit Gegenwind und Sandsturm zu bewältigen; die sandbeladene Luft beeinträchtigte die Sicht, und ein ganzes Stück ging es noch steil bergauf. Dann taucht sie auf: die Kistufell-Hütte, exponiert und spartanisch auf knapp 1.020 Metern Höhe am kahlen Hang des Tafelbergs Kistufell. Hier gibt es nichts: kein Gras, kein fließendes Wasser, nur nackten Schutt, das ewige Weiß des Gletschers direkt vor den Augen und das ständige Tosen des Windes. Es ist eine Notfallhütte, in der man gegen Gebühr übernachten kann. Von hier startete 1950 eine große Rettungsaktion für die Passagiere eines abgestürzten Kleinflugzeugs – es war auch der Beginn zur Gründung der Rettungsstaffeln auf Island. Ich traf auf Roman, einen Slowenen mit dem Rad, der eine Nacht im Sand verbracht hatte und so dankbar war, dass er Kistufell erreicht hatte. So ein geschützter Ort rettet einem unter Umständen das Leben. Im Verlauf des Abends kamen noch drei weitere Radler an, von denen nur zwei in der Hütte übernachteten. Das Wasserdepot war fast aufgebraucht; Roman und ich hatten beide Extrawasser hierher getragen. Es wurde erzählt, die Ausrüstung geordnet, gegessen und getrunken. Danach war bald Ruhe, und der Schlaf kam sofort.

Wenn ich jetzt hier in der Kistufell-Hütte sitze und auf die ersten vier Tage zurückblicke, verschwimmen Schmerz, Staub, grenzenlose Erschöpfung und tiefste Demut zu einem einzigen, surrealen Film. Die Füße brennen, der Rucksack drückt unbarmherzig, und der Staub sitzt in jeder Falte. Aber meine Dankbarkeit und Demut sind riesengroß. Wenn man in dieser rohen Welt so fantastisch unterstützt wird und das Licht der (fast) Mitternachtssonne den Gletscher erleuchtet, weiß man ganz genau, wofür man jeden einzelnen Meter gekämpft hat.

Montag, 20. Juli 2026: Gletscherflüsse, ein privates Hüttchen und ein festliches Lammessen

Von der Kistufell-Hütte zur Gæsavatnskáli-Hütte (bei den Gæsavötn-Seen) · Wegstrecke: rund 20 km

Um 05:00 Uhr wurde ich wach, und ganz auf leisen Sohlen machte ich Kaffee und Frühstück, um gestärkt in den wieder sonnigen Tag zu starten. Um 06:00 Uhr war ich auf dem Weg. Nach etwa einer Stunde sah ich drei Radler, die gerade ihr Zelt wieder verstauten, um aufzubrechen. Die meisten sind von Süd nach Nord unterwegs, wegen des Windes und – keine Ahnung – warum noch 😉. Ich machte mich an die erste Furt eines Gletscherflusses, der schon einiges an Wasser führte und eisig kalt war. Schuhe aus, Latschen an und durch! Schnell wieder abtrocknen und zurück in die warmen Socken, herrlich! Es folgten an dem Tag noch ein paar weitere eiskalte Furten, und das Wetter änderte sich in Richtung Regen und Sturm.

Nach rund 20 Kilometern durch die unerbittliche, staubtrockene Weite tauchte ein Lichtblick auf: die Privathütte bei den Gæsavötn-Seen. In dieser scheinbar endlosen Einöde zwischen Kistufell und Nýidalur ist dieser Ort eine echte kleine Oase – hier gibt es endlich wieder klares, frisches Wasser aus den Bächen, um die leeren Speicher aufzufüllen! Gutes Vorankommen und keine Pause (außer für kleine Mädchen …) sorgten dafür, dass ich vor dem Regen an der Gæsavatnskáli angekommen bin. Die Hütte war voll gebucht, und der Besitzer meinte am Telefon nur: Wenn die Welt unterginge, könnte ich ja anklopfen und um Einlass bitten. Dem war nicht so, aber der Herr, der mich vor der Hütte in Empfang nahm, war sehr freundlich. Ich fragte, ob ich eine Pause bis zum Nachmittag machen könnte. Er bat mich herein, und am Tisch saß die ganze Familie. Ich erkannte sofort die junge Frau: Hildur, die Warden auf der Dreki-Hütte! Ich freute mich total, sie wiederzusehen, und ich glaube, ihr ging es ebenso.

Wegen der heranziehenden Sturmwarnung boten sie mir an, unterm Dach zu schlafen – ein riesig tolles Geschenk, das ich dankend annahm. Dem nicht genug, luden sie mich auch noch zum Mittagessen ein: Es gab Weihnachtsessen – ich sagte, für mich ist heute Weihnachten. Traditionell gab es geräuchertes Lamm, Pellkartoffeln, Erbsen und kalten Mais. Boah, war das lecker, und ich fühlte mich gesegnet! Inmitten des Sturms da draußen warm zu sitzen, gutes Essen zu teilen und diese Herzlichkeit zu spüren – genau das sind die unvergesslichen Island-Momente. Für mich folgte ein Mittagsschläfchen, und die Familie machte einen Ausflug. In deren Abwesenheit kam Roman an der Hütte an. Ich bat ihn, draußen zu warten, bis die Leute zurückkämen, und sie haben ihn ebenfalls aufgenommen; wir erzählten, dass wir die Nacht zuvor in Kistufell die Hütte geteilt hatten. Am Abend zog ich mich zeitig zurück, denn für den kommenden Tag stand eine sehr lange Etappe auf dem Plan: Ich wollte die Nýidalur-Hütte erreichen, wo ich ja auch mein Essen deponiert hatte.

Dienstag, 21. Juli 2026: Über das Thermalgebiet Vonarskarð nach Nýidalur

 Von der Gæsavatnskáli-Hütte über Vonarskarð zur Nýidalur-Hütte · Wegstrecke: gut 29 km (inklusive Umwege), über 12 Stunden unterwegs
 
Meine Devise ist und bleibt: Je früher der Start, desto besser die Chancen! Wer früh losgeht, hat nach hinten raus mehr Puffer, weniger Probleme bei den Flussquerungen (bevor das Schmelzwasser nachmittags so richtig schießt) und schlichtweg mehr Ruhe im Schritt. Kurz vor 6:00 Uhr war ich auf den Beinen, habe gemütlich gefrühstückt, einen heißen Kaffee genossen und bin punkt 6:00 Uhr losmarschiert. Strahlend blauer Himmel, die Sonne im Gesicht und der gewaltige Vatnajökull ständig als treuer Begleiter an meiner linken Seite. Natürlich gab es wieder den typischen Island-Wind – wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich Wind liebe … gar nicht! Bei uns zu Hause würde man dazu Sturm sagen, hier ist das halt „ein bisschen Brise". Man sieht es sogar an den Wanderschildern: Die eine Seite ist vom Sand völlig abgeschrubbt, die andere sieht aus wie neu. Ich musste 9 km Umweg in Kauf nehmen, um über eine Brücke einen reißenden Gletscherfluss zu überqueren; er führte mich an einem mächtigen Wasserfall vorbei, dessen Namen ich weder aussprechen noch schreiben kann. Er war jedenfalls beeindruckend.
 
Mit einem Mal hörte ich ein Motorgeräusch hinter mir, und da kamen sie: Hildur und ihre herzliche Familie! Die Freude war groß, und sie hatten schon einen Platz für mich zur Mitfahrt gerichtet – sie waren tatsächlich gekommen, um mich einige Kilometer ins Herz Islands zu begleiten. Ich war gerührt und den Tränen nah. So wanderten wir gemeinsam und querten einige Wasserläufe, bis es zu einem bunten Berg hinaufging: das legendäre **Vonarskarð-Thermalgebiet**. Es liegt wie ein verstecktes Wunderland auf dem Pass zwischen den Gletschern Tungnafellsjökull und Bárðarbunga. Plötzlich stand ich zwischen dampfenden Fumarolen, leuchtend gelben Schwefelfeldern und blubbernden Schlammtöpfen. Die Erde lebt hier richtig! Die Farben sind der absolute Wahnsinn – von tiefem Rot über leuchtendes Orange bis hin zu strahlendem Gelb, direkt neben den ewigen Eisflächen der Gletscher. Ein heißer Bach kreuzte unseren Weg, und der Blick auf den mächtigen Vatnajökull – was für ein Segen an einem wunderbar sonnigen Tag!
 
Während dieser Etappe bekam ich mit, welches Drama sich ganz in der Nähe abspielte: Zwei junge holländische Mädels, die von den extremen Wetterbedingungen und der tückischen Orientierung überfordert waren, mussten über ihr Garmin InReach den SOS-Notruf auslösen. Das hat mich an Neuseeland erinnert, wo ich so etwas schon einmal miterlebt hatte, und mein Herz schlug heftig. Zum Glück funktioniert das Rettungssystem im Hochland hervorragend: Die Ranger wurden sofort alarmiert und machten sich auf den Weg. Das lässt einen ganz demütig werden und erinnert mich daran, warum ich Sicherheit und gute Vorbereitung immer an erste Stelle setze.
 
Nach einer Pause mit der Familie musste diese den Rückweg antreten, und vor mir lag noch ein weiter Weg über den Pass und zur Hütte hinunter ins Tal. Herzliche Verabschiedung, und ich winke, was die Pfötchen hergeben. Noch einmal führte mich der Trail am geothermalen Gebiet entlang, ich querte den heißen Bach, die Schlammtöpfe blubberten, und der Dampf mit dem Geruch nach … ihr wisst schon, bescherte meiner Nase einen Besuch. Höher und höher führte der Trail, dann zog eine Wolkenwand auf. Da waren sie nicht mehr zu sehen, die Stöcke, die den Trail markieren sollten. Schon gut, wenn man die Route auf GPS hat und schauen kann, wo es langgeht. Ein paar Schlenker, aber letztlich ging der Himmel auch immer wieder ein bisschen auf und gab atemberaubende Blicke ins Umland frei. Island hat mich in sein Herz blicken lassen, mich eins fühlen lassen mit dem Herzschlag dieses Landes. Da fühle ich mich so klein und doch erhaben, demütig und mutig zugleich.
 
Gegen 20:30 Uhr kam ich nach mehr als 12 Stunden auf den Beinen völlig platt, aber glücklich in Nýidalur an. Nur zwei Riegel und Wasser hatte ich über den Tag verteilt – ich hatte also nicht nur Hunger, ich habe förmlich nach Essen geschrien! Sabine und Ilka, die Warden der Hütte (beide deutsch), begrüßten mich herzlich. Auf meine Antwort, dass ich ganz dringend essen und trinken müsse, erzählte Sabine, dass am Vortag eine Gruppe riesig gekocht und noch einen halben Topf köstlicher Pasta übrig gelassen hatte. Ich rief nur: „Klar, ich esse ALLES!" und verdrückte zwei riesige Teller – die anderen Hüttengäste schauten mich an, als käme ich direkt von einem anderen Stern. Weil ich nach so einem Marathon-Tag meine Ruhe brauchte, schloss mir die Hüttenwirtin die obere Etage der zweiten, eigentlich geschlossenen Hütte auf: Mit zwei Matratzen übereinander konnte ich schlafen wie eine Königin. Danach noch Shirt und Socken waschen (boah, das müffelte schon sehr!), eine heiße Dusche und Haare waschen – ich fühlte mich rundum wohl. Eine Anekdote noch: Den Radfahrer aus Slowenien, der schon in Kistufell völlig fertig war, habe ich wiedergetroffen. Er schiebt sein Monster von Rad mit gefühlten 50 Kilo High-End-Equipment stundenlang durch den tiefen Lavasand – schneller als ich war er auch nicht.

Das Glück der kleinen Dinge am Wegesrand

Auch wenn die Beine nach so vielen Kilometern schwer werden und der Wind einem unerbittlich um die Ohren pfeift: Was mich auf diesen endlosen Etappen immer wieder trägt, ist die schiere Begeisterung für diese Landschaft und die vielen winzigen Wunder direkt vor meinen Füßen. Wenn der Weg gut zu gehen ist und man endlich mal ein bisschen Tempo aufnehmen kann, ohne bei jedem Schritt angestrengt auf den Boden staren zu müssen, geht mir richtig das Herz auf! Dann wandert der Blick von den gewaltigen Dimensionen des Vatnajökull an meiner Seite hinab zum Boden. Es ist einfach faszinierend: Mitten in dieser scheinbar unbarmherzigen, kargen Wüste aus dunkler Lava, Sand und Geröll tauchen plötzlich kleine, sattgrüne Moostäler auf – kleine Oasen, die verraten, dass hier das Schmelzwasser seinen Weg sucht. Und jetzt im Frühling strecken überall die mutigsten kleinen Blüten ihre Köpfchen gen Himmel! Diese winzigen, farbenfrohen Pflänzchen, die sich trotzt aller Gewalten durch den harten Untergrund kämpfen, berühren mich zutiefst. Genau das ist es, was mir auf Schritt und Tritt wieder neue Energie schenkt: Man bleibt kurz stehen, dreht sich um, staunt über die weiche, wilde Schönheit im Großen wie im Kleinen und spürt einfach nur dieses riesige, pure Glück, genau hier sein zu dürfen!

Mittwoch, 22. Juli 2026: Erster Zeroday in Nýidalur – Regen, Sabine und neue Trail-Familie

 Es regnet, was runter kann, und ich bin nicht gewillt, aus dem Schlafsack bzw. der Hütte zu gehen. Okay, die Toilette musste aufgesucht werden, half nichts. Gemütlich am Ofen gab es um 11:00 Uhr Frühstück/Mittagessen. Danach ein bisschen Dehnen und Gymnastik für die müden Muckis, Wäsche waschen, die Sachen wieder verstauen. Sabine kam, um weitere Gäste für die kommende Nacht anzumelden. Auch absolut in Ordnung: Es wurden Mutter und Tochter, die mit dem Rad unterwegs waren und von den Rangern über den Fluss geholt wurden – viel zu reißend die Strömung, und sie waren schon total durchgefroren von der Nacht. Ich kannte sie von der Situation, wo sie wenige Tage zuvor in der Sandwüste kurz davor standen, einen Notruf abzusetzen; Roman hatte damals mit ihnen Kontakt, als wir in der privaten Hütte untergekommen sind. Nun war ich froh, dass die beiden gut angekommen sind und ich sie persönlich kennenlernen durfte. Sie blieben auch noch zwei Nächte. Später kamen noch die zwei jungen holländischen Mädels hinzu, die am Vortag den Notruf auslösen mussten und nun sicher von den Rangern hergebracht wurden. Es ist einfach gut zu wissen, dass hier im Hochland aufeinander aufgepasst wird.
 
Am Abend kam spät noch eine Wanderin an: Anita aus der Schweiz. Sie hatte die gleiche Strecke zurückgelegt wie ich, nur ohne die Askja zu besuchen. Wir verstanden uns auf Anhieb, und sie blieb ebenfalls zwei Nächte in der Hütte, um das Wetter auszusitzen. So verstrich der Tag mit guten Gesprächen darüber, wie man dazu kommt, ohne Auto durchs Hochland zu reisen. Gemeinsame Mahlzeiten und ein wenig das Gefühl einer Trail-Family.

Zusammenfassung im Rückblick

Donnerstag, 23. Juli 2026: Zweiter Zeroday in Nýidalur – Sturmwetter und internationale Gäste

Heute kamen erschöpft noch weitere Radler an, völlig durchnässt und ernüchtert über ihre Reise durchs Hochland mit einfachen Rädern. Ein Ding der Unmöglichkeit, und so ging es ihnen auch. So ein Traum von einer Hochlandtour kann schnell auch ein Albtraum werden. Sie wurden gastfreundlich aufgenommen und mental wieder etwas aufgebaut. Solche Begegnungen führen mir immer wieder vor Augen, dass es gut und wichtig ist, sich entsprechend vorzubereiten: Die Ausrüstung muss passen, das Zeitfenster nicht zu knapp bemessen und bei der Witterung entsprechend viel Essen dabei sein. Je kälter das Wetter, desto mehr Kalorien braucht der Körper.

Ein taffes Mädel aus Schottland kam an, und man spürte sofort: Sie kann einiges ab. Sie lebt direkt am West Highland Way, und wir hatten ein tolles Gespräch über Wandern in ihrer Heimat. Trotz totaler Nässe war sie ein Leuchtstern der guten Laune. Am Abend kam dann noch eine ganze Gruppe Franzosen mit einem Geländebus an und kochte drei Gänge; der Duft frischer Mahlzeiten drang in die Nase wie eine Droge. Nein, für mich gab es Pasta aus der Tüte – Luxus gegenüber Mutter und Tochter, die Müsli aßen, weil sie davon mehr hatten als Dinner. Man ist nicht wählerisch, wenn man erlebt, wie hungrig man unterwegs sein kann. Die Nacht war ruhig und gut zum Schlafen, keine Schnarchnasen in der Hütte.

Freitag, 24. Juli 2026: Gen Süden durch die schwarze Wüste

Von der Nýidalur-Hütte zu einer urigen Hütte „im Nirgendwo" · Wegstrecke: über 45 km (nach meiner Erinnerung)

Ich wollte wieder los und raffte mich früh aus dem Bett: Gegen 05:00 Uhr war ich auf dem Weg gen Süden. Der Rucksack wog wieder mehr, denn ich hatte Essen für sieben bis acht Tage dabei: mindestens acht warme Mahlzeiten, dazu Riegel, Süßigkeiten und Nüsse. Kurz folgte ich der Straße, um alsbald auf eine Nebenspur zu wechseln – ein Tipp von Sabine, der sich als wirklich gute Alternative herausstellte. Stundenlang führte die Spur durch die schwarze Wüste. Es war herrlich ruhig, die Straße gehörte an diesem Morgen ganz mir allein, und bei Windstille spiegelten sich die vielen Seen entlang des Weges wunderschön. Immer wieder besonders – und doch musste ich mich nach den Tagen in der Hütte wieder neu einfinden auf dem Weg. Gedanken kommen und gehen: Was macht meine Familie gerade? Genießen sie den Sommer und die Ferien? Was machen wohl meine Freunde? Die Chorgemeinschaft hat ihr Jubiläum gefeiert – in Gedanken war ich dabei. Reichlich Zeit, Menschen in Gedanken nahe zu kommen – das ist ein Teil des Wanderns, den ich sehr gerne mag.

Zur Mittagszeit war ich an einer verlassenen Notunterkunft und stellte freudig fest, dass jemand sie renoviert. Die Matte ausgerollt, Schlafsack, eine heiße Suppe und ein Bubu-Nap. Nach etwa einer Stunde ging plötzlich die Tür auf – ich bin schon erschrocken, so mitten aus dem Schlaf gerissen. Ich erklärte dem älteren Herrn, was ich hier tat, und er erklärte mir, er sei derjenige, der die Hütte renoviert. Meine Wanderung hat ihn sichtlich berührt, und die anfängliche Skepsis wich einer Art Respekt. Ich versicherte, alles so zu hinterlassen, wie ich es vorgefunden hatte.

Gegen 15:00 Uhr ging ich wieder auf den Weg. Das Ziel für die Nacht sollte eine Hütte im Nirgendwo sein. Um 18:00 Uhr bog ich auf den Pfad ein, der zur Hütte führen sollte. Hunger und Müdigkeit kamen auf – es waren ja auch schon über 45 km, meine ich mich zu erinnern. Dann tauchte so ein grünes Kästchen mit Fenstern auf, und beim Näherkommen wurde der Eindruck nicht besser: noch verlassener als die letzte Hütte. Schon beim Öffnen der Tür kam mir der Fußboden entgegengewölbt. Ach du grüne Neune! Ich wurde halb seekrank bei dem Fußboden. Im ersten Zimmer: Spiegel an der Wand, zwei leicht angegammelte Sessel, ein Schreibtisch, ein Stockbett. Die Matratzen sahen ganz brauchbar aus, also legte ich meine Unterlage drauf, richtete mich häuslich ein und überlegte, ob ich eine Tablette gegen Seekrankheit einwerfen sollte. Dann Wasser am Fluss holen, Abendessen, heißer Tee.

Gerade lag ich und hatte die Tür verschlossen, damit der Wind sie nicht versehentlich öffnet, da klopfte es. Mit Besuch hatte ich zu dieser späten Stunde nun gar nicht gerechnet. Holla die Waldfee! Ich öffnete die Tür, und wer stand davor? Anita, die Schweizerin! So eine Überraschung und Freude zugleich! Ich bat sie herein in die gute Stube und erwähnte die Gefahr der Seekrankheit. Von da an waren wir zu zweit unterwegs.

Samstag, 25. Juli 2026: Zu zweit durch Kälte und Wind

Von der schiefen Hütte zu einem See in der Wüste (Name im Tagebuch nicht genannt) · Wegstrecke: ?? ;-)

Zu unserem Erstaunen hatten wir gut ausgeschlafen und machten uns nach dem Frühstück auf den Weg. Ich etwas früher als sie, aber nicht ganz gewiss, ob wir am Tagesende wieder gemeinsam übernachten würden. Anita hatte mehr Zeit eingeplant für ihre Wanderung, hatte sie doch Unterkünfte in Landmannalaugar und auf dem Laugavegur gebucht. Es sollte dann aber doch so sein, dass wir uns gemeinsam den Tag erwanderten und irgendwo an einem See am Abend unsere Zelte aufstellten. Es war kalt und windig, brrrr, gemütlich ist anders. Wir waren aber müde, und so musste es eben mal ein bisschen schräg gehen. Die Nacht war nicht ganz so toll, denn der Wind zerrte schon ordentlich an der Zeltplane.

Sonntag, 26. Juli 2026: Kurzer Tag in der Wüstenoase

Vom See zu einem moosbegrünten Bachtal in der Sandwüste · Wegstrecke: kurzer Wandertag

Ich war früh auf und machte mich schon auf den Weg; wir verabschiedeten uns, und jeder machte sein Ding. Es wurde ein recht kurzer Wandertag, und ich stoppte in einer kleinen Oase inmitten der Geröllwüste: So herrlich das Wetter und dann dieses moosbegrünte kleine Tal mit einem Wasserlauf. Hach, wie gemalt! So entschloss ich mich zu bleiben und auf Erholung zu setzen. Seit zwei Tagen spürte ich meine Schienbeinsehnen, und das fühlte sich nicht gut an. Dieses stupide, gleichbleibende Laufen auf ebener Fläche über so extrem viele Kilometer – das nahmen sie mir übel. Ich konnte es verstehen und gönnte meinen Beinen nun die nötige Erholung. Es ging auf den Abend zu, da kam sie plötzlich von hinten über den Hügel. Jupp, schön, dass wir noch einen gemeinsamen Abend und eine gemeinsame Nacht haben konnten. Es war eine ruhige und gut zu schlafende Nacht.

Montag, 27. Juli 2026: Rückenwind bergab und der Burger an der F26

Von der Wüstenoase zum Hotel an der F26 und weiter zu einem Teich · Wegstrecke: nicht in Kilometern angegeben (Hotel gegen 15:00 Uhr erreicht, danach noch rund 3 Stunden Gehzeit)

Bei kräftigem Rückenwind ging es weiter bergab vom Hochland, das Wetter war noch einmal traumhaft. Anita und ich hatten uns zusammengetan, denn bei Wind ist es zu zweit einfach einfacher, das Zelt aufzustellen, und ein bisschen Gesellschaft tat auch gut. Sie wollte von Landmannalaugar in sechs gemütlichen Etappen weiter über den Laugavegur wandern und hatte die Hütten dafür bereits gebucht. Für mich stand noch nicht fest, wie es weitergehen würde – das wollte ich vom Wetter abhängig machen, denn den Laugavegur kannte ich ja bereits, und meine Schwierigkeiten am rechten Bein machten mir etwas Sorgen.

Ich war früh unterwegs und freute mich schon auf den Hamburger, den es im Hotel an der Straße 26 geben sollte. Der soll so lecker sein, und ganz beflügelt ging es voran. Stunde um Stunde durch die Sandwüste, ein Auf und Ab. Oh, ein erstes Auto seit Tagen: ein Camper mit deutschem Kennzeichen. Ich bildete mir ein, die würden anhalten und fragen, ob alles passt – aber sie brummten einfach an mir vorbei. Ein Wanderer im Nirgendwo stand nicht auf deren Liste. Ich hätte dringend ein bisschen Wasser gebrauchen können; nun gut, dann musste es eben reichen bis zum Hotel. Dort kam ich ca. 15:00 Uhr an, Anita etwa eine Stunde später. Wir übermittelten Grüße von Helga, der Rangerin auf der Nýidalur-Hütte, und genossen einen geilen Burger mit Pommes, Kaffee und Wasser. Ich wäre am liebsten sitzen geblieben, aber es half nichts: Damit der Tag nach Landmannalaugar nicht zu lang würde, hängten wir noch 3 Stunden Wanderzeit an und schlugen unsere Zelte windgeschützt am Ufer eines kleinen Teiches auf. Wieder einmal wurde das Wasserholen durch das morastige Ufer ganz schön erschwert; ich zog kurzerhand meine Latschen an und nahm gleich ein Fußbad mit in Kauf. Gemütlich bei einer Suppe und einem netten Gespräch klang der Abend aus.

Dienstag, 28. Juli 2026: Ankunft in Landmannalaugar

Vom Teich über Sigöldugljúfur und den Krater Ljótipollur nach Landmannalaugar

Nicht ganz so früh auf dem Weg, aber doch zeitig genug, um noch einen Abstecher zur Schlucht Sigöldugljúfur mit toller Aussicht zu machen. Wir entschieden uns, nicht auf der Straße nach Landmannalaugar zu laufen, sondern einen kleinen Umweg über das Hinterland zu nehmen – eine wirklich gute Entscheidung! Man mag sich gar nicht vorstellen, wie viel Verkehr hin und weg von Landmannalaugar anzutreffen ist. Wir hingegen konnten gemütlich durch die Aschelandschaft marschieren und mussten nicht den Dreck der Autos schlucken. Es war recht windstill, und das hatte einen kleinen Nachteil: Die Mücken haben uns keine Ruhe gelassen, also Kopfnetz ausgepackt und übergestreift. Eine Pause mit Blick auf einen See, und dann nochmal richtig hinklotzen, ehe der angekündigte Regen kommt. Wir umrundeten den Vulkankrater Ljótipollur (auf Isländisch wörtlich „Hässliches Pfützenloch") mit seinen roten und schwarzen Flanken und wanderten durch ein Feld mit Vulkangestein und Moos. Da kamen die Hütten in Sicht – juhuuu, das Ziel ist nahe!

Ich war etwas voraus, damit ich mein Zelt noch im Trockenen aufstellen konnte; Anita hatte ja ein Bett für zwei Nächte hier gebucht. Ich dachte: Heb mal den Daumen raus, wenn du schon an der Straße gehen musst. Da hat mich ein freundlicher Ranger das letzte Stück mitgenommen. Dem gab ich gleich auf, mich bitte sicher angekommen zu melden, damit die Nýidalur-Hütte auch Bescheid bekam. Wie erschlagen war ich von den vielen Menschen auf dem Campingplatz! Himmel, was für ein Gewusel nach der Einsamkeit der Tage im Hochland. Gar nicht so einfach, ein Fleckchen fürs Zelt zu finden, wo auch noch ein paar Heringe in den Boden gerammt werden können. Glücklicherweise fand sich ein Plätzchen. Anmelden, was zu essen kochen – der Tag ohne viel Pause war lang genug. Zuerst aber eine heiße Dusche 😊. Der Ranger bat mich noch um ein Gespräch mit einem jungen Paar, das zur Dreki-Hütte weiterwandern wollte – natürlich gibt man sein Wissen gerne weiter. Indes überlegte ich, ob für mich am nächsten Tag ein Weiterwandern möglich sein könnte oder ich doch lieber hier das Ende setzen sollte. Ich wollte eine Nacht darüber schlafen.

Mittwoch, 29. Juli 2026: Ende der Fußtour – per Anhalter von Landmannalaugar nach Höfn und weiter

Von Landmannalaugar über die F208 nach Vík, weiter zur Gletscherlagune und nach Höfn 

Nach einer nicht geschlafenen Nacht – es war so laut, und ich fror erbärmlich – war die Entscheidung leicht: Meine Wanderung über das Hochland sollte in Landmannalaugar enden. Ich würde versuchen, eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen, damit ich wieder zu meinem Auto am Mývatn komme. Ein bisschen Wehmut kam schon auf, als ich mein Zelt abbaute. Den Laugavegur wäre ich gerne noch einmal gewandert, aber in vier Tagen erschien mir das meinen Beinen zuliebe als nicht machbar. Zudem war das Wetter nicht wirklich gut, und mir war kalt.

Juhuuu, meine Zeltnachbarn – ein Vater mit seinen zwei Söhnen aus Dänemark: Jakob, Johannes und Kasper – nahmen mich mit bis an die Ringstraße 1 bei Vík. Super, und ich war begeistert, denn auf der F208 bin ich noch nie gefahren. Johannes, der Fahrer, meisterte die Furten absolut super, und die Fahrt war eine echte Bereicherung der gesamten Tour. An einem Parkplatz bedankte ich mich herzlich und verabschiedete mich. Ein junger Italiener bot mir die Gelegenheit zur Weiterfahrt; so kam ich wieder ein ganzes Stück in netter Gesellschaft voran. Der junge Mann hatte keinen Plan, was er mit dem Rest des Tages wollte, so konnte ich ihm ein bisschen behilflich sein und organisierte eine Kajaktour auf der Gletscherlagune – er war ganz glücklich, als er noch einen Platz in der Gruppe bekam. Für den nächsten Tag gab ich ihm den Tipp für eine Wanderung in Skaftafell, wo das Wetter gut werden sollte. Für mich ging die Reise weiter, natürlich nicht, ohne ein paar schöne Fotos an der Lagune zu machen.

Mitgenommen wurde ich letztlich von einer jungen Portugiesin, die im Foodtruck arbeitet. Sie hatte Feierabend, zögerte nicht anzuhalten, lud mich zu sich auf einen Tee ein, und wir verstanden uns auf Anhieb. Später gab es noch eine Mitfahrt nach Höfn, wo ich auf dem Campingplatz ein Lager fand. Zelt aufstellen, was zu essen kochen. Dabei lernte ich zwei Österreicher kennen, und es schien, als könnten sie mich am nächsten Tag Richtung Norden mitnehmen. Pustekuchen, das Auto war gefüllt mit Bananenkisten für alles Gepäck – das erinnerte mich an frühere Umzüge 😉. Dennoch ein nettes Gespräch, bei dem sich herausstellte, dass einer der beiden im letzten Jahr den PCT gewandert ist. Ich war verblüfft und antwortete: ICH auch! Den Te Araroa in Neuseeland sei er auch schon gewandert … ICH auch! Wie klein doch manchmal die Welt ist.

Donnerstag, 30. Juli 2026: Trail-Engel auf der Ringstraße – zurück zum Gletscherfloh

Von Höfn über Egilsstaðir und die Stuðlagil-Schlucht zum Mývatn · Wegstrecke: per Anhalter (zu Fuß nur die ersten gut 45 Minuten bis zur Ringstraße)

Um ca. 08:00 Uhr machte ich mich auf den Weg zur Ringstraße und hoffte, dass mich jemand mitnimmt. Erst ging ich eine gute halbe Stunde und weitere 15 Minuten, dann hielt ein Auto: ein Paar aus Deutschland, Gero und Julia. Hach, war ich froh, und es war auch gleich ein Gespräch im Gange. So tolle Menschen, meine Trail-Engel für den Tag 😊! Sie nahmen mich ein gutes Stück mit, und wir besuchten sogar noch gemeinsam einen Wasserfall. So kurzweilig war der Vormittag, bis ich gegen 13:00 Uhr, 30 km vor Egilsstaðir, wieder an der Straße stand und auf neue Trail-Engel hoffte.

Da kamen sie schon angefahren in einem uralten Fiat-Alkovenmobil. Man sah ihm die Jahre an, und das passte zu den älteren Herrschaften, die das Wohnmobil fuhren. Sie hielten und nahmen mich mit – als ersten Passagier, seit sie das gute Stück vor ein paar Wochen gekauft hatten. Es begann eine nostalgische Fahrt über 30 km. Danach stand ich in Egilsstaðir, einer kleinen Stadt und Knotenpunkt für die Fjorde. Eine Weile dauerte es, bis mich ein Paar aus Berlin mitgenommen hat (er Italiener, sie aus der Ukraine und hat in Heidelberg studiert). Durch sie kam ich auch noch zu einem Besuch der Stuðlagil-Schlucht – eine beeindruckende Schlucht! Auf dem Weiterweg zum Mývatn musste ich nochmals die Fahrgelegenheit wechseln, schaffte es aber dank zweier Frauen aus Spanien noch pünktlich vor Schließung des Visitor Centers am Mývatn zu sein. Juhuuu, es ist geschafft, und der Gletscherfloh ist noch da mit allem, was dazu gehört 😊! Fast hatte ich das Gefühl, er freut sich auch, mich wiederzusehen.

Freitag, 31. Juli 2026: Zurück am Mývatn – Ende des Abenteuers Hochlanddurchquerung

Juhuuuuu! Jubel und Tanz! Ich habe es geschafft und bin zu Fuß mitten durch das Hochland meiner Sehnsuchtsinsel Island gewandert – ca. 360 km und 14 Tage. Ich kann es noch gar nicht so recht fassen. Könnte ja auch ein Traum gewesen sein, wäre da nicht mein Körper, der sagt: Ja doch, du hast es getan! Ein riesiges Abenteuer endet nun für mich, und ich bin überglücklich, dass alles so gut geklappt hat. Nun müssen sich die Eindrücke setzen, und der Körper darf etwas Ruhe genießen: gutes Essen, Schwimmbad mit Sauna und Hot Tub, ein Platz auf dem Campingplatz Laugar, Tagebuchschreiben und Bilder sichern. Es ist perfekt, und ich freue mich sehr. Nach den zwei Tagen Pause geht es weiter in die Westfjorde.

Die Route: 
Mývatn → Botni-Hütte → Dyngjufjöll-Hütte → Askja / Dreki-Hütte → Kistufell-Hütte → Gæsavatnskáli → Nýidalur → Hotel an der Straße 26 → Landmannalaugar. Rund 360 km Gesamtstrecke